Tarkista sähkö ja elektroniikka

Kun sähkökäynnistin on hidas, kun elintärkeä sytytyskipinä lähtee lomalle, kun ajovalot kipinöivät vain himmeästi tai sulakkeet räjähtävät minuutin välein, moni moottoripyöräilijä on hätätilassa. Mekaaniset viat voidaan yleensä paikallistaa melko nopeasti, mutta sähköiset viat jäävät yleensä piiloon ja lamauttavat usein hiljaa koko pyörän. Pienellä kärsivällisyydellä, yleismittarilla (joka ei ole lainkaan kallis) ja opastuksella jopa moottoripyöräilijät, jotka eivät ole perehtyneet ajoneuvon sähköasioihin, voivat kuitenkin havaita tällaiset viat itse ja säästää siten kalliita korjaamokuluja.

Valtaosa moottoripyöristä (lukuun ottamatta muutamia enduropyöräilyä ja vanhempia mopoja tai mopoautoja) saa sytytykseen, valoihin, käynnistimeen ja moniin muihinkin toimintoihin tarvittavan energian akusta. Jos akku vikaantuu, nämä ajoneuvot eivät ole enää liikennekelpoisia. 

Akun tyhjenemiseen voi olla periaatteessa kaksi syytä: Joko latauspiiri ei enää lataa akkua riittävästi ajon aikana tai vuotovirta tai hiljainen kuluttaja "imee" tahattomasti virtavarastoja. Jos ilmenee merkkejä siitä, että vaihtovirtageneraattori ei lataa akkua kunnolla (esim. käynnistin ei toimi kunnolla, päävalo himmenee ajon aikana, latauksen merkkivalo välkkyy), tarkasta ensin silmämääräisesti kaikki latauspiirin osat, joihin pääsee käsiksi: Vaihtovirtageneraattorin ja säätimen liitännän pistokeliitäntöjen on oltava tiiviit ja puhtaat, kaapeleissa ei saa olla merkkejä rikkoutumisesta, kulumisesta tai palojäljistä eikä korroosiota ("kuparimato", vihertävä väri), akun liitäntä ei saa myöskään olla syöpynyt (raaputa se tarvittaessa paljaaksi veitsen terällä ja levitä liitäntärasvaa), vaihtovirtageneraattorissa ja säätimessä / tasasuuntaajassa ei saa olla näkyviä mekaanisia vikoja. 

Akun on oltava hyvässä kunnossa ja täyteen ladattu, jotta yksittäisten osien jatkotestaus voidaan suorittaa. Jos havaitset vian jossakin latauspiirin osassa, tarkista myös kaikki muut osat vaurioiden varalta.

Akun latausjännitteen mittaaminen antaa yksinkertaista tietoa siitä, toimiiko latauspiiri oikein. Nosta ajoneuvo ylös (mieluiten lämmitettynä) ja tee akun napoihin pääsy. Säädä yleismittari esisäätöön 20 voltin/DC-jännitteen mittausalueelle 12 voltin ajoneuvon sähköjä varten ja kytke se akun positiiviseen ja negatiiviseen napaan. 

Jos akku on hyvässä kunnossa, avoimen piirin jännitteen pitäisi nyt olla 12,5-12,8 volttia. Käynnistä moottori ja nosta kierrosluku noin 3 000-4 000 kierrokseen minuutissa. Jos latauspiiri toimii, jännitteen pitäisi nyt nousta raja-arvoon, mutta ei ylittää sitä. 

Ajoneuvosta riippuen tämä raja-arvo on välillä 13,5-15 volttia - katso tarkat arvot ajoneuvomalliasi koskevasta korjaamokäsikirjasta. Jos arvo ylittyy, jännitteensäädin (usein tasasuuntaajan kanssa oleva yksikkö) on viallinen, se ei enää säädä latausjännitettä kunnolla - tämä johtaa esimerkiksi hapon vuotamiseen akusta ("kiehumiseen") ja vaurioittaa akkua pysyvästi ylilatauksen vuoksi.

Lyhyen aikaa mitattavat jännitepiikit viittaavat tasasuuntaajan ja/tai vaihtovirtageneraattorin vikaan. Jos jännitteen nousua ei havaita moottorin kierrosluvun kasvattamisesta huolimatta, vaihtovirtageneraattori ei ehkä enää anna riittävää latausvirtaa - se on tarkistettava seuraavaksi. 

Määritä ensin, minkä tyyppinen vaihtovirtageneraattori ajoneuvossasi on, ja suorita vastaava tarkastus:

Starlight-koneissa on kestomagneettiroottori, joka pyörimällä indusoi jännitteen ulomman staattorin käämeihin. Ne toimivat öljykylvyssä, yleensä kampiakselin nivelakselilla. Viat johtuvat pääasiassa ohjaimen jatkuvasta ylikuumenemisesta tai ylikuormituksesta.

Sammuta moottori ja sytytysvirta. Irrota generaattorin johdinsarja säätimestä/ tasasuuntaajasta. Tee nyt jännitemittaus suoraan vaihtovirtageneraattorista (esivalitse mittausalue enintään 200 V vaihtojännitteeseen asti).

Kytke vaihtovirtageneraattorin liittimen kaksi koskettimen kosketinta yleismittarin koettimiin. Käynnistä moottori noin 3 000-4 000 kierrosta minuutissa. 

Mittaa jännite, sammuta moottori, kytke koettimet toiseen liitäntäyhdistelmään, tee uusi mittaus moottorin ollessa käynnissä jne., kunnes olet tarkistanut kaikki mahdolliset yhdistelmät. Jos mitatut arvot ovat samat (yleensä keskikokoisen moottoripyörän generaattori tuottaa noin 50-70 volttia, tarkat arvot löytyvät mallisi korjausohjeista), generaattori on kunnossa. Jos joissakin tapauksissa mitataan huomattavasti alhaisempi arvo, se on viallinen.

Jos vaihtovirtageneraattori ei anna riittävää latausjännitettä, syynä voi olla käämityksen rikkoutuminen tai oikosulku käämityksessä maahan. Tämä havaitaan vastusmittausten avulla. Sammuta moottori ja sytytysvirta. Aseta yleismittari vastusmittaukseen (mittausalue 200 Ohm). Pidä mustaa testitunnistinta maadoitettuna ja punaista testitunnistinta vuorotellen generaattorin liittimen kaikkia koskettimia vasten. Mitään jatkuvuutta ei saa olla mitattavissa (ääretön vastus) - muuten staattorissa olisi maasulku. 

Testaa seuraavaksi koettimilla kaikki mahdolliset koskettimien liitäntäyhdistelmät toisiinsa - vastuksen pitäisi aina olla tasaisen alhainen (yleensä alle 1 ohmi - tarkat arvot löytyvät moottoripyörämallisi korjauskäsikirjasta). 

Jos mitattu arvo on liian korkea, käämien välillä ei ole riittävää jatkuvuutta; jos mitattu arvo on 0 ohmia, kyseessä on oikosulku - molemmissa tapauksissa staattorissa on vikaa. Jos vaihtovirtageneraattorin käämit ovat kunnossa ja vaihtovirtajännite on silti selvästi liian alhainen, roottori on todennäköisesti demagnetoitunut.

Jos moottorin kierroslukua nostettaessa akusta mitattu jännite ylittää tehtaalla ajoneuvolle määritellyn raja-arvon (13,5-15 V ajoneuvomallista riippuen), jännitteensäädin on joko viallinen (katso 01 - Latausjännite) tai se on säädettävä uudelleen. 

Tällaisia säädettäviä jännitteensäätimen malleja löytyy vain vintage- ja klassikkoautoista - uudelleensäätö on tällöinkin tarpeen, jos akku ei ole riittävästi ladattu huolimatta hyvistä oikaisemattoman jännitteen mittausarvoista.

Jos haluat testata erillisen tasasuuntaajan, irrota se virtapiiristä. Aseta yleismittari vastusmittaukseen (mittausalue 200 Ohm). Mittaa nyt tasasuuntaajan maakaapelin ja kaikkien generaattoriin johtavien liitäntöjen välinen vastus sekä positiivisen lähtökaapelin ja kaikkien liitäntöjen välinen vastus molempiin suuntiin (eli vaihda napaisuus kerran kummassakin tapauksessa).

Toiseen suuntaan pitäisi saada matala arvo ja toiseen suuntaan vähintään 10 kertaa korkeampi arvo. Jos sama arvo mitataan molempiin suuntiin (toisin sanoen napaisuuden kääntämisestä huolimatta) kytkentävaihtoehdon osalta, tasasuuntaaja on viallinen ja se on vaihdettava.

Kollektorivaihtovirtageneraattorit eivät indusoi virtaa kestomagneettien avulla vaan ulkoisen kenttäkäämityksen sähkömagnetismin avulla. Se napautetaan roottorin kerääjään hiiliharjojen avulla. Tämäntyyppinen varavirtageneraattori toimii aina "kuivana", joko kampiakselin kannassa ulkoisella säätimellä tai erillisenä yksikkönä, jossa on yleensä integroitu säädin. Viat johtuvat yleensä tärinästä, roottorin sivuttaiskiihtyvyydestä johtuvasta tärinästä tai lämpörasituksesta. Hiiliharja- ja keräimet kuluvat pitkällä aikavälillä.

Erilliskeräimellä varustetut vaihtovirtageneraattorit on parasta irrottaa moottoripyörästä täydellistä tarkastusta varten (irrota ensin akkku) ja purkaa. 

Jos pyörä ei käynnisty, vaikka käynnistin pyörittää moottoria ja moottoriin pääsee oikea bensiinin ja ilman seos (eli sytytystulppa kastuu), syy on vika sytytyspiirissä. Jos kipinä on heikko tai puuttuu, tarkista ensin silmämääräisesti kaapeliliitännät, sytytystulpat ja sytytystulppa. Vanhentuneet tulpat, liittimet ja sytytyskaapelit on parasta vaihtaa välittömästi. Iridium-sytytystulppien käyttö parantaa käynnistyskäyttäytymistä (parempi vapaapalokäyttäytyminen, voimakkaampi kipinä). Jos sytytyskelan kotelossa on ohuita, palaneen näköisiä johtoja, ne voivat olla virran virtausreittejä, jotka johtuvat liasta tai materiaalin väsymisestä kelan rungossa (puhdista tai vaihda).

Kosteus voi myös tunkeutua sytytyskelaan hiushalkeamien kautta ja aiheuttaa oikosulun. Vanhemmat sytytyskelat menevät usein epäkuntoon lämpenemisen jälkeen ja toimivat uudelleen jäähtymisen jälkeen - tässäkin tapauksessa auttaa vain komponenttien vaihto. 

Sytytyskipinän laadun tarkistamiseksi kipinävälin voi määrittää kipinävälin testerillä. 

Riittävän voimakkaan kipinän pitäisi hypätä vähintään 5-7 mm:n matkan sytytyskaapelista maahan (todella hyvän kelan kipinä hyppää 10 mm ja pidemmälle). Kipinän ei kannata antaa hypätä moottorin maahan ilman kipinävälin testauslaitetta, koska se voi vahingoittaa sytytysrasiaa ja saat helposti sähköiskun työskennellessäsi, jos pidät kaapelia käsin. 

Heikko sytytyskipinä (erityisesti vanhemmissa ajoneuvoissa) voi kuitenkin johtua myös jännitteen laskusta sytytyspiirissä (esim. syöpyneiden kaapeleiden vuoksi - katso alla oleva tarkistus). Itse sytytyskelan tarkastus kannattaa jättää epäilyttävissä tapauksissa erikoisliikkeen tehtäväksi.  

Jos sytytystulpat, sytytystulpat, sytytyskelat ja kaapeliliitännät ovat kunnossa, mutta sytytyskipinää ei silti saada, sytytyslaatikossa tai sen ohjausyksikössä on vika (ks. jäljempänä). Itse sytytyslaatikko on herkkä ja valitettavasti kallis komponentti, joten se on tarkastettava vain erikoisliikkeessä, jolla on käytössään sopiva erityinen testauslaite. Ainoa asia, jonka voit tarkistaa kotona, on se, ovatko kaapeliliitännät kunnossa.

Elektroniset sytytyslaitteet saavat pulssinsa roottorisormesta, joka on tavallisesti asennettu kampiakselin tappiin ja joka ohjaa pulssigeneraattorikäämiä ("pickup"). Voit itse tarkistaa noutajan yleismittarilla. 

Aseta mittausalueeksi 2 KOhm vastusmittausta varten. Irrota noutaja, pidä koettimet liitännöissä ja vertaa mitattua arvoa ajoneuvomalliasi koskevaan korjaamokäsikirjaan. Jos resistanssi on liian suuri, kyseessä on avoin virtapiiri; jos se on liian pieni, kyseessä on oikosulku. Käännä yleismittari 2 MOhm:n mittausalueelle ja määritä käämin ja maan välinen vastus - jos se ei ole "ääretön", käämi on oikosulussa maahan ja kela on vaihdettava.

Jos moottoria käynnistettäessä kuuluu vain kolinaa tai raastavaa ääntä, vaikka akku on hyvin ladattu, eikä käynnistysmoottori käynnistä moottoria, vika on todennäköisesti käynnistinreleessä. Käynnistinreleen tarkoituksena on keventää johdotuksen ja käynnistinpiirin kytkimen kuormitusta. Tarkistusta varten rele on parasta purkaa. Aseta yleismittari vastusmittaukseen (mittausalue 200 Ohm). Kiinnitä koettimet "paksuun" akkuliitäntään ja käynnistinmoottorin paksuun liitäntään. Pidä hyvin ladatun 12 voltin akun miinusliitäntä releen miinuspuolelle (katso kyseisen moottoripyörämallin kytkentäkaavio) ja plusliitäntä releen pluspuolelle (katso kytkentäkaavio - yleensä käynnistyspainikkeen liitäntä).

Releen on nyt "naksahdettava" ja mitattava 0 ohmin resistanssi. 

Jos resistanssi on huomattavasti suurempi kuin 0 ohmia, rele on vikaantunut, vaikka se naksahtaakin. Jos rele ei naksahda, se on myös vaihdettava. Jos tavoitearvot voidaan ottaa kyseisen moottoripyörämallin korjaamokäsikirjasta, releen sisäinen resistanssi voidaan tarkistaa myös ohmimittauksella pitämällä mittalaitteen testisondit releen "ohuisiin" liitäntöihin ja lukemalla arvo.

Jos käynnistysmoottori ei toimi, vaikka käynnistysrele on ehjä, vaikka akku on hyvin ladattu, on ensin tarkistettava käynnistimen painike - korroosio katkaisee usein kosketuksen vanhemmissa ajoneuvoissa. Puhdistus hiekkapaperilla ja hieman kontaktisuihketta auttaa tässä. Käynnistyspainike voidaan tarkistaa tekemällä vastusmittaus yleismittarilla, kun kaapeliliitännät on irrotettu. Jos voidaan mitata yli 0 ohmin vastus, kytkin ei ole kunnossa (puhdista uudelleen, mittaa uudelleen).

Jos itse käynnistysmoottori on tarkistettava, se on parasta irrottaa (irrota akku) ja purkaa

Tarkista sitten harjan jousien painevoima ja hiiliharjojen pituus (vaihda kuluneet hiiliharjat). Kollektori puhdistetaan bensiinillä tai jarrupuhdistusaineella (sen on oltava rasvaton), tarvittaessa se hiotaan kevyesti uudelleen hienolla hiekkapaperilla (lasipaperilla). 

Keräimen urien syvyyden tulisi olla noin 0,5-1 mm, tarvittaessa voit leikata ne uudelleen ohuella sahanterällä (tai vaihtaa roottorin). 

Roottorin testaamiseksi oikosulun ja jatkuvuuden varalta suoritetaan vaihtovirtageneraattorille jo kuvattu vastusmittaus: Asetamme yleismittarin ensin 200 ohmin mittausalueelle ja mittaamme roottorin kahden keräinmallin välisen vastuksen kaikissa mahdollisissa yhdistelmissä. 

Alhainen vastus on aina havaittava (alle 1 ohmi – tarkat arvot löytyvät mallisi korjausohjeista). 

Jos se on liian korkea, syntyy katkos ja roottori on viallinen. Valitse nyt yleismittarista mittausalue 2 MOhm:iin asti. Pidä punaista koetinta toisessa keräinlamellissa ja mustaa koetinta akselissa (maa). Jokaisessa tapauksessa on mitattava ääretön vastus, muuten on oikosulku maahan ja roottori olisi myös viallinen.

Jos käynnistimen staattorissa on kestomagneettien sijasta kenttäkäämitykset, tarkista myös nämä oikosulun (jos maan ja kenttäkäämityksen välinen vastus ei ole ääretön, vaihda käämitys) ja jatkuvuuden (käämityksen resistanssin on oltava alhainen, ks. edellä) varalta

Vuosien mittaan korroosio ja lika voivat muodostaa pistokkeisiin ja kytkimiin suuria kosketusresistansseja, ja kuparimadon (korroosion) vaurioittamat kaapelivaljaat ovat huonoja johtimia. Äärimmäisissä tapauksissa tämä voi lamauttaa komponentin kokonaan, kun taas pienemmät vauriot voivat heikentää enemmän tai vähemmän tuntuvasti vaikutuksen kohteena olevien kuluttajien, kuten valaistuksen tai sytytyksen, suorituskykyä. Usein riittää osien silmämääräinen tarkastus: Vihreät pistokekielet, mädäntyneet kytkinkoskettimet on raaputettava tai hiottava puhtaiksi ja asennettava uudelleen pienellä kosketussuihkeella. Vaihda kaapelit, joiden ydin on vihertävä. Moottoripyörässä riittää yleensä 1,5 kaapelin poikkipinta-ala, positiivisen pääkaapelin on oltava hieman paksumpi, akun liitäntä käynnistinreleeseen ja käynnistinkaapeli on mitoitettu erityisesti.

Resistanssimittaus antaa tarkkaa tietoa johtavuudesta. Irrota akku, aseta yleismittari 200 ohmin mittausalueelle ja pidä testitunnistimet kytkimen tai pistokkeen kaapelin sisääntuloissa (kytkin toiminnallisessa asennossa). Jos voidaan mitata noin 0 ohmia suurempi vastus, kyseessä on vika, saastuminen tai korroosiovaurio. 

Jännitehäviön mittaaminen voi myös antaa tietoa komponentin virtalähteen laadusta. Valitse tätä varten yleismittarista 20 V:n tasajännitteen mittausalue. Irrota positiiviset ja negatiiviset kaapelit kuluttajasta, pitele mustaa testitunnistinta negatiivisessa johdossa ja punaista testitunnistinta positiivisessa johdossa. On mitattava noin 12,5 voltin jännite (eli akun jännitteen on oltava mahdollisimman alhainen) - alhaisemmat arvot viittaavat häviöihin.

Et ole ajanut pyörälläsi muutamaan päivään ja akku on jo pahasti tyhjä? Tämä on joko "piilokuluttajan" (esim. kellon, joka toimii ajoneuvon sähköjärjestelmän kautta) vika tai vuotovirta "imee" akun kuiviin. Tällaisen vuotovirran voi aiheuttaa esimerkiksi sytytyslukko, viallinen kytkin, rele tai puristunut tai kulunut kaapeli. Vuotovirta voidaan havaita mittaamalla ampeerit yleismittarilla. 

Muista, että yleismittaria ei saa koskaan kuormittaa yli 10 A:lla - muuten se ylikuumenee (katso kyseisen yleismittarinturvallisuusohjeet). Ampeerimittaus käynnistysmoottorin positiivisesta johdosta, käynnistysreleeseen johtavasta paksusta akkukaapelista tai vaihtovirtageneraattorista on siis joka tapauksessa jätettävä tekemättä! 

Sammuta ensin pyörän sytytysvirta ja irrota miinuskaapeli akusta. Valitse tätä varten yleismittarista 20 V:n tasajännitteen mittausalue. Pidä punaista testitunnistinta irrotettua miinuskaapelia vasten ja mustaa testitunnistinta akun miinusnapaa vasten. Jos virta voidaan mitata, kyseessä on vuotovirta. 

Lähde voidaan nyt rajata poistamalla moottoripyörän sulakkeet yksi kerrallaan. Piirissä, jonka sulake nyt "hiljentää" mittauslaitteen, kulkee vuotovirta, ja se on tarkistettava yksityiskohtaisesti.